Грузия: МОЩЬ И СЛЕЗЫ Северного Кавказа

Если у тебя есть план, то полпути уже пройдено. Навигация:

Поехали

После Сванетии в Казбеги делать нечего, - сказал мой гид, и день начал приобретать новые краски. Но был не прав. Красоты Северного Кавказа обязательны к посещению и просмотру (cпойлер).

 

Я не буду углубляться в историю о том, как мы с гидом не нашли общий язык, вследствие чего день был скучноват и скудноват в плане общения, лучше расскажу, какой интересный и красивый данный регион в Грузии.

Степанцминда - административный центр казбегского района, в области Мохэве. С 1921 по 2007 год значился всем известным Казбеги. Но Степанцминда это не новое название, а именно так он назывался до 1921 года. Уточню, что правильно словообразование Стефанцминда и переводится как «Святой Стефан». Именно по этой причине производились переименования, ибо власть Советская и все, что связано со святыми, никак не хотели уживаться; свято было верить в строящийся коммунизм, но точно не в населенные пункты. В связи с этим, я буду оперировать обоими названиями в своем повествовании.

Sunday, May 15, 2016

 

Утро нового дня. Арчил подъехал к отелю заблаговременно. Я попросила десять минут подождать, на что он отметил, что я хозяйка бала, потому как гид индивидуальный и в моем распоряжении. Он упомянул про надвигающуюся непогоду, которая испортит нам вид на гору Казбек, и мы едем прямиком к ней. А все обещанное в предварительном обсуждении маршрута, будет на обратном пути, если карта ляжет. Я действительно начала ощущать себя «королевой бала», но мышиного и в каморке за печкой. Отпустив все то, что могло бы смущать, настраиваю себя позитивно.

 

9.00. Выехали. Солнце высоко и светит ярко. Мой гид рассказывает про историю Тбилиси, Мцхета, Лермонтова, стихи последнего и Грузию в целом. Много интересного, не везде это прочитаешь или узнаешь. Местный житель - есть местный житель. А в Грузии очень хорошо владеют историей своей страны, и каждый прохожий сможет гордо поделиться знаниями с вами. Спешу добавить, что достаточно развернуто и это действительно достойно уважения.

 

Остановка по моей просьбе на чашку кофе. Это уже традиция за время пребывания в Грузии – перепробовать максимальный спектр вкусов кофе по-турецки. Ну вот, зарядились и двинулись к горе Казбек.

 

Выехав на одну из известнейших дорог, помнящей Пушкина, Лермонтова, Маяковского и Грибоедова, я замечаю, что она совсем не такая, как я себе представляла. Для меня сочетание Военно-грузинская дорога, еще с детства, имя нарицательное. Так называли и называют все то, что не имеет «успокоительного» покрытия. Только рытвины, ямы и бездорожье. Удивлению нет предела, когда оказалось все с точностью наоборот. 

 

Мой гид продолжает рассказывать различные истории, а я, на правах Золушки, прошу притормаживать у всех овечек, встречающихся на пути. У одного стада мы даже остановились. Да, это мои первые овцы в жизни, увиденные в естественной среде во множественном числе. Только сейчас я узнала, что все стада овец ведет козел и мозг резвится в аналогии.

Это была первая остановка до Казбеги. Позже была еще одна на видовой площадке. 

А дальше Арчил, только и делал, что норовил поговорить о погоде и ее важности в районе горы Казбек. С тоской вглядываясь в позади оставшееся Жинвальское водохранилище, освещенное солнцем и подмигивающее мне почти теми самыми бирюзовыми красками с картинок, гуляющих по сети, мы продолжаем путь.

 

Дорога извилистая, но без резких спусков и подъемов. Добравшись до Земо-млетского спуска на Крестовом перевале, проходящего через Главный Кавказский Хребет, мы за пятнадцать минут поднимаемся более чем на 1000 метров от уровня дна ущелья реки Арагви.

Земо-млетский спуск - считается шедевром инженерного строительства. Он состоит из череды серпантинов, высеченных в остывших лавовых породах.

Повороты временами настолько крутые, что не видно их изгиба и линия горизонта, открывающаяся перед глазами, создает ощущение тупика и приближающегося обрыва. Словно выше нас только звезды и мы блуждаем в облаках. Здорово то как, а!

Мы минуем горнолыжный курорт Гудаури и переезжаем Крестовый перевал (высота 2384 метров). За перевалом природа сразу меняет свой облик. Кардинально. Становится более дикой, скалистой и суровой.

 

Так вот ты какой, Кавказ Северный! – шепчу себе под нос. 

И здесь я уже могу рассуждать на тему того, что сравнивать Северный Кавказ со Сванетией (которая, к слову, даже немного севернее, а "Северный Кавказ" упоминается как привычный оборот, относительно этого района), крайне неэтично и некорректно. Дело не в размерах гор и склонов, населении и еде, а в великолепной первозданной природе, в ее мощи и многообразии, в том духе, что царит. В мае (смею предположить, что в другие месяцы тоже) этот контраст особенно заметен. Здесь только-только сошел снег, а где-то и вовсе не; зелень робко начинает проступать, преобладают оттенки охры и серого, в отличие от Сванетии, где уже вовсю простираются альпийские луга, о великолепии которых я писала ранее.

Внутри меня спорят два чувства: тревоги и восхищения. Не знаю почему, но мне здесь комфортно, но неспокойно. Чувствую, что не место дает такой посыл, а дух, история и строгий внешний вид.

По дороге часто встречаются тоннели-укрепления, предназначенные для проезда во время схода лавин, одинокие странники и вереницы грузового транспорта по направлению к КПП Дариали (Грузия) – Верхний Ларс (Россия). Здесь совсем мало туристов и присущего им шума, что создает легкое ощущение пустоты. Май – ни два, ни полтора для поездки в Казбеги: лыжный сезон уже окончен, а летний еще не начат. А если захотелось пойти куда-нибудь в трек – то предстоит месить грязь, смешанную с все еще сходящим снегом. 

Ну вот мы доехали до Степанцминда и, соответственно, до горы Казбек, расположенной в самом населенном пункте. Как мне сказал Арчил, если верхушка будет открыта, то я очень везучая. Она оказалась закрыта облаками и туманом. Как я узнала позже, она под ними прячется большую часть года, а не я такая условно везучая. Почему он мне об этом не рассказал, остается только догадываться.

Казбек «не моя» гора. Мне нужны толстые, если так можно выразиться, более массивные, раскинувшиеся в ширь, а не возвышающиеся одиноким пиком. Именно так гора смотрится со стороны поселка Степанцминда. И сам Кавказский хребет в совокупности меня восхищает больше, чем одна гора. 

 

К Троицкой церкви Гергети, довольно известной в туристических маршрутах, расположенной на высоте 2200 метров, в 6 км от поселка Степанцминда мы не стали подниматься, но это лишний повод уделить казбегскому району более, чем один день.

Далее мы поехали осматривать Дарьялское ущелье. Это узкое ущелье в долине реки Терек, между поселком Степанцминда (Грузия) и селом Верхний Ларс (Россия).

Стены скал возвышающиеся над ним в высоту доходят до 1000 метров. Сейчас тут идет строительство ГЭС, поэтому особо не нагуляешься. Стройка немного сбивает с толку, но сделать короткие остановки на нескольких видовых площадках, считаю обязательным пунктом. 

Так же в Дарьялском ущелье, немного в стороне от трассы, находятся Гвелетский водопад. Мы оставили машину у трассы и пошли. На машине к ним и не проедешь вовсе, но можно подобраться метров на 500 ближе, чего мы не стали делать.

 

Дорога до водопадов идет в подъем: извилистая, обрывистая и местами сложно проходимая, ввиду горных обвалов. Водопада по факту два. До самого дальнего идти по такой тропе где-то 1,5 километра, куда мы и проследовали. Второй находится немного в стороне, до него чуть ближе от трассы, около километра.

 

Сказать, что я особо удивлена водопадами не могу, потому что уже были мною увиденные более крупные водопады на Филиппинах и Бали. Но меня больше удивила окружающая природа. Особенно, когда ты неспешно и внимательно пробираешься к ним, и уже пройдя какой-то путь, оборачиваешься назад и замираешь. С трепетом рассматривая окружающие тебя горы-великаны, ты начинаешь более глубоко понимать слово «мощь». Поэтому фотография Мощи у меня есть, а фото водопадов, увы, отсутствуют.

Немного передохнув, мы выдвинулись к машине и поехали дальше на границу с Россией. Ближе к КПП, помимо потока иностранных туристов, желающих осмотреть Архангельский монастырь, находящийся прямо у таможни, взору открывается более внушительный поток грузового транспорта ожидающего своей очереди перехода пропускного пункта. Такой "караван ожидания" встречается и по трассе. А ввиду того, что это единственное легальное наземное сообщение между Грузией, Арменией и Россией, неудивительно. Максимальной близостью к границе и закончилась наша поездка в этот северный район Грузии. Но дорога на сегодня еще нет. Заехав на обратном пути на чашку кофе в Степанцминда, мы уже в более спокойном и размеренном темпе начали держать путь назад. 

 

Мы сделали несколько остановок для фотографий, любования природой и глотка воздуха Кавказского Хребта. 

На обратном пути решили остановиться у природного источника нарзана. Не «нарзан» он конечно, потому что его источники находятся в Кавказских минеральных водах, но всеми так принято называть, скорее, как имя нарицательное. Заметить источник очень просто. Если двигаться по трассе, со стороны Владикавказа, то по правую руку будут простираться травертиновые террасы, спускающиеся с гор. Так называемый, бидарский травертин (прим.: травертин - природная порода, известковые отложения углекислых источников).

А по левую, на небольшом пяточке, стоят лавочные торговцы с привычным туристическим ассортиментом: чурчхела, домашнее вино, фрукты и небольшие сувениры. По количеству зевак и цвету склона это место довольно примечательно. Чуть ниже ловцов «сувенирных» любителей, спустившись по лестнице, вы заприметите сам источник минеральной воды. Но если у вас нет с собой бутылки или стакана, будьте готовы ей умыться, заодно изрядно промочить ноги. В список жизненных «сделано» теперь у меня так и записано – умылась нарзаном из источника на Кавказе.

 

К слову о травертине: переливается очень красиво, лихо улавливая редкие просветления на небе и давая мелкозернистый бежевый теплый блеск, цвета фильтра А6 VSCO.

Дальше по пути все чаще стали встречаться стада овец и коров, идущих вдоль дорожного полотна и растянувшихся на всю его ширину. Нам повезло, что шли они на встречу и миновать их не составило особого труда.

Погода начинает оправдывать обещанные прогнозы, и дождь медленно, но верно набирает обороты. Именно с такой погодой мы подъехали к Арке Дружбы Народов. 

Красивая мозаично-разноцветного вида постройка, с захватывающей открывающейся перспективой. Чувств добавляет еще тот факт, что она как-будто вывешена со скалы, и ты словно паришь над ущельем.

Возле арки продают растворимый кофе, фрукты и легкие перекусы в виде той же чурчхелы и сладостей. Не помню, как назывались эти маленькие чудо-шоколадки за 2 GEL, но то ли с голода, то ли действительно было вкусно, я умяла сразу две. Время к 16.00 близится, а между завтраком и глюкозой был промежуток в восемь с половиной часов, две чашки кофе, Кавказ и нарзан.

 

Дальше мы ехали без остановок, почти молча, что добавляло дискомфорта. Я расспрашиваю Арчила о всяких мелочах. К примеру: о предназначении бирок на ушках коров. Он что-то рассказывает о том, что это есть подтверждение оплаты налога на пастбища. И в таком вялотекущем темпе мы доехали до Крепости Ананури

Эта крепость построена в XIII - XIV веках для защиты окрестных земель. Ансамбль крепости находится недалеко от населенного пункта Жинвали и расположен прямо у Военно-грузинской дороги. 

Поэтому добраться из Тбилиси до него довольно просто. Это можно сделать на такси или на любой маршрутке, идущей в Гудаури. Расстояние Тбилиси – Ананури составляет около 50 км. Честно сказать, я за весь день в совокупности не увидела столько людей, сколько здесь. Разновозрастных, интернациональных, осматривающих собор, перебирающихся по укреплениям крепости и внутри нее, а так же фотографирующихся в стиле «а давай, типа я держу башенку».

 

С крепости открывается красивый вид на Жинвальское водохранилище. В мае еще неполный уровень воды и видна отмель у основания замка. Летом уровень воды заметно выше и сам цвет приобретает новые, более искусственные, зелено-голубые оттенки. Интересный факт, что с 2007 года Жинвальская ГЭС, на ряду с системой водоснабжения Тбилиси и Мцхета, принадлежит швейцарской компании. 

Вместо осмотра территории замка и Успенского собора, я устремилась рассматривать даль. Уже вернулось, покинувшее нас ранее, солнце, но ввиду прошедшего дождя и еще не сезона, Жинвальское водохранилище подмигивает мне не совсем бирюзовой гладью, но улыбаясь. А я ему отвечаю взаимностью. И только мы с ним знаем, что может я и загорелась в свое время посетить Грузию из-за Казбеги, но прочитав и собрав много информации, посетив Сванетию, именно в этом направлении я ехала в основном из-за него. А Северный Кавказ в целом, оказался приятной неожиданностью. О чем я буду долго вспоминать с восторгом.

Быть пораженным Северным Кавказом - это нормально. Не остропиковая гора Казбек, не курорты горнолыжные, не водопады и травертины, а сам регион в совокупности создает истинную магию места. Это не единичное: увидел что-то – полюбил за это. Это природа, местами кажущаяся дикой; одинокие путники и стада овец; серые горы и камни, обвалившееся с них; опасные мосты и встречающиеся тоннели; выглядящие заброшенными местности и обжитые одноэтажные поселения. Есть в этом нечто первобытное, уходящее корнями туда, где не проходила эпоха научно-технического прогресса, а только нога ступала - человека и природы. 

Прикоснуться и почувствовать, чтобы захотеть вернуться. Такой рецепт приготовления вкуса Северного Кавказа.

 

И только сейчас, дописав эту заметку, у меня всплыла ассоциация с мультфильмом «Красавица и Чудовище». Где "Чудовище" (именно в кавычках) – Северный Кавказ. Я писала выше, что он пугает, но располагает (прим.: комфортно, но неспокойно). Если кратко, то так и есть, суровый внешне, но такой душевный и истинно грузинский внутри, если по-настоящему присмотреться и прислушаться. Исключительно красивый и впечатляющий край.

В отель я вернулась ближе к 19.00. День был спутан на эмоции и ощущения. Первый раз за всю поездку и нахождение в Грузии, мне почему-то хочется плакать и тишины. Спустя время я так и не поняла, откуда взялись эти эмоции, но почувствовала, что живая.

И все же, как добраться из Тбилиси до Казбеги:

  • Маршрутка. Отправляется с автовокзала. Станция метро Дидубе. Ходит каждый час. Первая отправляется в 8.00. Стоимость 10 GEL с человека в одну сторону. Но минус такого транспорта, это отсутствие остановок по требованию.
  • Такси. 80-100 GEL за машину в одну сторону. Отправляется с автовокзала. Станция метро Дидубе. Так же такое такси можно найти и в Старом городе. Особой туристической программы не будет. Но во всех интересных пунктах остановится и будет время для фотографирования. Хотя, смею предположить, что юбой таксист с вами поделится кусочком своих познаний о стране.
  • Маршрутное такси. Отправляется с автовокзала. Станция метро Дидубе. Да, это немного смешанный тип выше указанных видов. Стоимость 15 GEL с человека в одну сторону. Преимущество – остановки для фотографий. Отрицательная сторона - время ожидания, пока наберется машина.
  • Гид с авто. Стоимость 200 GEL до 230 GEL. Стоимость указана за день. В среднем это 8 – 10 часов. Отправление и возвращение в Тбилиси. Найти таких гидов можно в интернете, в Старом городе или спросить у отельеров. На компанию наиболее выгодный и приемлемый способ, если решили осмотреть этот регион за один день. Им я и воспользовалась, хоть и не в составе группы, а индивидуально. 

И немного музыки под настроение, чтобы более полно понять мои ощущения того дня и внутренний мир тех событий

С наилучшими, Марина П.


Яндекс.Метрика